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PASAR TUS VINILOS A CD
Introducción:
Seguro que muchos de vosotros teneis
las estanterías llenas de vinilos y cassetes de vuestros
grupos favoritos y os gustaría escucharlos con calidad digital.
En este pequeño curso os ofrecemos una guía básica
de todo el proceso, desde la introducción del audio en el
ordenador hasta su edición una vez hemos digitalizado la
señal en nuestro disco duro. No es un proceso tan sencillo
como parece y requiere cierta práctica. No perdais detalle.
Cómo grabar:
Lo primero que hay que tener claro
es que los discos de vinilo contienen información analógica
y el disco duro es susceptible de almacenar solamente información
digital.
Cuando se digitaliza una señal, lo que se hace es dividir
la muestra en pequeñas fracciones, en impulsos que un sistema
digital puede identificar como ceros y unos, para luego trabajar
con ellas. (como dirían los "profes", convertimos una señal
contínua en discreta). La conversión se realiza mediante
los denominados ADC's (conversores analógico - digitales)
el proceso inverso lo realizarían los DAC's (conversores
digital - analógicos).
Cualquier tarjeta de sonido dispone de ellos y, evidentemente,
tanto mejor será la calidad de conversión cuanto más
profesional sea la tarjeta.
Dicho esto, procedamos con los pasos a seguir en una grabación:
- Hacer entrar la señal procedente
del amplificador del tocadiscos o de la pletina a la tarjeta.
Para ello utilizaremos las salidas stereo de linea del amplificador
y las entradas de línea analógicas L y R (en algunas
tarjetas es el mismo conector/jack el que es stereo).
- Activar (si no lo está) la
entrada de línea en el Control de Reproducción del
PC (Control de Volúmen: el típico altavoz -al lado
del reloj- en la barra de tareas ó similar). Al sonar
la Música debe mostrarse actividad en los leds de entrada
del controlador.
- Si todo va bien hasta aquí
el siguiente paso es grabar lo que se escucha. Para ello necesitamos
de un programa de edición de audio (Sound Forge, WaveLab
o similar). Si no disponemos de un programa específico
no hay que preocuparse, Windows tiene una Grabadora de Audio,
se llama Grabadora de Sonidos. Habitualmente la localizamos
en Inicio > Accesorios > Entretenimiento. Si no estuviera
ahí trata de encontrarla en Inicio > Buscar > Archivos...
SNDREC32.EXE. Si no estuviera instalada en el PC
accede al Panel de Control > Agregar o quitar Programas y
pestaña Instalación de Windows > Multimedia.
No obstante, lo ideal sería disponer del software de edición,
puesto que lo necesitaremos para tratar la onda posteriormente.
- Ahora ya podemos poner a grabar
el programa de audio.
Antes de nada una aclaración importante. En cualquier
editor, cuando activamos el boton REC , lo primero que aparece
es una pantalla con unos vúmetros para medir la entrada
de señal. NUNCA DEBE SOBREPASAR LOS 0 DBS. Para asegurarnos
procuraremos que el máximo pico no pase de los -3db. Cualquier
pico por encima de los 0db al digitalizar una señal es
saturación. Esto se debe a q estamos tomando muestras
de la señal, no la copiamos tal cual. Como dijimos al
principio de artículo, conviertimos una señal contínua
(analógica) en otra discreta (digital) y, por lo tanto,
estamos perdiendo información. Sí se podría
hacer si se grabase, por ejemplo, a 96 khz y 24 bits (lo que
se conoce como grabación true bit). Con una frecuencia
de muestreo y una densidad de muestra tan alta se tiene el suficiente
margen dinámico como para forzar un poco. Pequeños
picos de +1dB no tendrían importancia en este caso.
Por otro lado, tampoco es aconsejable grabar con un volumen
de entrada excesivamente bajo, puesto que se podrían generar
un nivel de excesivo de ruido cuando quisieramos elevar el nivel
de la onda en la edición posterior. Por tanto, es FUNDAMENTAL
hacer VARIAS PRUEBAS (sobre todo en pasajes fuertes) para que
la calidad del sonido sea óptima. Vale la pena emplear
tiempo en este paso pues una vez se tengan los ajustes idóneos
ya los tendrás para las demás tomas.
- Se generará un fichero de
audio (varios si muestreais un LP completo). Lo mejor es hacerlo
en formato wav. Tened en cuenta que un LP puede fácilmente
consumir de 600 a 800 mb (cada minuto en grabación estéreo
en este formato cósume 10 mb aproximadamente). Por tanto,
es aconsejable reservar un espacio suficiente para almacenar
los ficheros temporalmente en el disco duro.
- Factores a tener en cuenta para
conseguir una buena calidad de grabación.
- Utilizar una buena pletina o reproductor de discos para la
grabación.
- Limpiar los discos de vinilo para que no proporcionen ruidos
indeseables.
- Comprobar el estado del cableado. Puede ser fuente de ruido.
- Si grabamos desde una mesa de mezclas no precualizar
la señal entrante. Es preferible hacerlo después.
Cómo editar:
Vamos a ver la forma de limpiar la
onda: eliminar impurezas que hayan podido introducirse en al grabación
o que ya procedan de la fuente.
Con el Sound Forge (o cualquier otro editor) y unos cuantos plugins
(programas parásitos que se hospedan en el editor y aumentan
sus funciones) podemos hacerlo sin problemas. Existen programas
específicos, pero siempre se quedan cortos en algún
aspecto.
*NOTA: El proceso que se describe a continuación
supone que se trabaja con el Sound Forge. No obstante, todas y
cada una de las funciones que se describen, se pueden encontrar
en casi cualquier editor de sonido.
- Herramientas necesarias:
- Editor de audio que admita la inserción de plugins.
- Steinberg Denoiser. Eliminación de ruido de fondo.
- Sonic Foundry Declicker. Eliminación de clicks.
- Pasos a seguir:
- Normalizamos la onda. Encontraremos
esta función en el menú Process > Normalize
Lo haremos a -1 dB. De esta forma nos aseguramos de que no queden
remanentes de ruido q los filtros no detectarían y podrían
aflorar al final del proceso y, asímismo, evitamos que
puedan aparecer picos indeseados cuando estemos masterizando
el tema. Cuando normalizamos, lo que hacemos es situar el máximo
nivel de la onda en un techo que nosotros especificamos (-1,
-2, 0 dB). Profundizaremos más en este tema en cursos
venideros.
- Una vez normalizada la onda, aplicaremos
un filtro para el ruido de fondo, un plugin de Steinberg
llamado Denoiser. Lo único que tenemos que hacer
es seleccionar el preset A y el solito hace todo el trabajo:
el shhhhhhhhhhhhh desaparece como por arte de magia.
No todo es de color de rosa. Hay que tomar una precaución
muy importante: grabar al menos 2 segundos en blanco, Bueno,
no en blanco, con el ruido de fondo. Si no pudiéramos
hacerlos habría que copiar ruido hacia atrás desde
el inicio de la canción (un pequeño espacio en
blanco siempre lo hay) hasta completar los 2 segundos. ¿Por
qué? Porque el plugin tarda exactamente eso en calcular
las frecuencias q tiene q atenuar. (Si disponeis de una tarjeta
con driver ASIO -sin latencia- no existirá ese
retardo en el procesado de la señal y, por tanto, no
se precisa insertar los 2 segundos en blanco).
- Puede pasar y, de hecho, así
será, que en los silencios que tenga el tema, todavía
quede un pequeño remanente de ruido. Si tenemos
suerte, será sólo al principio y el final de la
canción. En ese caso, seleccionaremos desde el inicio
hasta lo un punto lo más cerca posible de donde comienza
la onda sin llegar a tocarla. Usaremos el zoom para conseguir
una ajuste lo más preciso posible. A esa selección
se le aplica la función Mute que aparece en el
menú Process del Forge. Luego, desde ese punto,
seleccionamos hasta coger un poco, muy poco de la onda ( usamos
el zoom) y aplicamos un Fade in, tambien en el menú
Process. Para el final de la canción, realizaremos
el proceso inverso.
Si no tenes tante suerte y nos encontramos con la típica
canción con tropecientas paradas Podemos hacer dos cosas.
Darle el gustillo a tu alma masoca y aplicar el proceso descrito
en cada uno de los silencios siguiendo la secuencia: fade
out-mute-fade in, o bien, usar una puerta de ruido
(Noise Gate). En el Forge tenemos una en Effects. Es más
que suficiente.
Situamos el Tiempo de ataque en 10 milisegundos y el
Release lo dejamos tal cual. Luego, no queda más
remedio que afinar el oído y mover el techo (threshold)
hasta que desaparezca el ruido evitando , asímismo, que
la onda principal suene entrecortada. Normalmente se suele ajustar
entre los -25 y -40dB, pero es muy relativo. Depende mucho de
cada toma.
| *NOTA:
¿Que no sabeis lo que es una puerta? Pues es un dispositivo
mediante el cual si la señal no llega a un determinado
nivel o umbral, es ignorada. En el momento q el umbral
es superado, la puerta se abre. El ataque mide el tiempo
que pasa desde que se rebasa el umbral fijado hasta que
se abre, y el release, el tiempo que tarda en cerrarse
desde que se vuelve a estar por debajo del umbral y se
cierra la puerta.
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- Para deshacernos de los clicks
tenemos otro plugin de Sonic Foundry, la casa que produce el
Forge, llamodo Vinyl Restoration Aunque no quita tan bien el
ruido de fondo como el Denoiser es muy adecuado para quitar
clicks. Es bastante más efectivo que el Steinberg
Declicker.
El tema de los clicks es muy delicado. Si no se pueden
quitar con ninguno de estos plugins citados tendremos que armarnos
de paciencia y tener la precisión y meticulosidad de un
neurocirujano mientras vamos diseccionando la onda. Habrá
que localizar el click y aislarlo usando el zoom. Luego, a la
hora de elminarlo o atenuarlo, se deberá procurar que
la selección tenga su inicio y final siempre en puntos
de Snap To Zero, osea, puntos en los que la onda corta el eje,
y por tanto, no tienen valor. En caso contrario, podríamos
estar generando clicks en lugar de eliminarlos. Es realmente
bastante tedioso y quitar un click sin afectar al resto de la
onda ,lleva su tiempo y muchos intentos.
Cómo masterizar:
Ahora vamos a dar un paso más
y ver cómo tratar esa muestra para conseguir la mayor calidad,
presión y nitidez posible. Ya hemos dejado el tema más
limpio que una patena pero, con tanto filtrado y procesado nos
suena apagado... está opaco sin viveza ni contrastes debido
a que nos hemos cargado muchos armóncos en el proceso..
Hasta ahora el todo lo que os hemos contado es más bien
mecánico. Cualquiera puede hacerlo siguiendo las instrucciones.
Ahora viene la parte creativa del proceso. Requiere práctica,
atención y, como no, buen oído.
- Herramientas necesarias (plugins de masterización):
- Tc Native EQ, Timeworks Mastering EQ. Ecualizador paramétrico
o gráfico. (en su defecto el del propio Sound Forge)
- Waves C4 Multiband Compressor, Steinberg ME Compressor. Compresor
multibanda. Su uso es opcional, como veremos (también
disponible en el Forge)
- Waves Ultramaximizer, Timeworks Mastering Compressor. Maximizador.
Necesario para alcanzar volumen cd.
- Pasos a seguir:
- Empecemos con la ecualización.
Sería mejor trabajar con un ecualizador paramétrico,
pero si no sabeis usarlo vale con un gráfico, eso
sí, cuyas bandas sean de tercios de octava, para poder
ser lo suficientemente selectivo con las frecuencias. Deberemos
escuchar atentamente y atenuar o reforzar aquellas que lo necesiten.
Seguramente habrá que reforzar un poco el agudo, a partir
de los 8 khz, pero sin pasarse. Fiaros de vuestros oídos,
tiene que sonar agradable. Existen ciertas convenciones a la
hora de ecualizar, pero, siempre nos acabaremos guiando en base
a lo que escuchamos. No obstante, os dejamos aquí una
chuletilla orientativa, q sólo debe tomarse como lo que
es: una guía pero no como una norma rígida:
- 50 Hz. Ecualizar esta frecuencia es arreisgado.
Sólo lo haremos si disponemos de subwoofer.
- 80 Hz. Pegada del grave.
- 100 Hz. Zona cálida de graves.
- 125 - 250 Hz. Muchos atenuan totalmente estas frecuencias.
Embarullan..
- 300 - 600 Hz. En estas frecuencias están
las fundamentales de muchos sonidos. Excitar en los instrumentos
solitas.
- 600 - 900 Hz. Si se atenua disminuye la nasalidad.
- 1 kHz a 2 kHz. Horrible. Sumamente desagradable
al oído.
- 2 kHz a 4 kHz. Dan presencia a los sonidos graves
- 5 kHz. Presencia para sonidos con mucho medio.
- 6 kHz a 8 kHz. Quitar para dar finura al charles
- 8 kHz a 10 kHz. Brillantez.
- 10 kHz y mas. Definición en el agudo.
- Puede darse el caso de que, ni
siquiera con la ecualización sea suficiente. El
agudo no adquiere brillo y el tema no tiene ni pegada ni definición
en el grave. Es entonces cuando acudimos a compresores multibanda.
Lo que hacen estos plugins es aplicar una compresión diferente
a cada banda, de forma que consigue aislar las bandas definidas
totalmente. En cursos posteriores os daremos detallada información
sobre su manejo.
- Bueno, ya está casi todo.
Ahora volvemos a normalizar a 0 dbs de pico y aplicamos un maximizador
como pueda ser el Waves Ultramaximizer colocando el Techo
en -4 o -5 dbs, no más, para evitar saturaciones y colocando,
además, el Threeshold en 0 dB para eliminar una
posible compresión con la que aparezcerían armónicos
indeseables. De esta forma conseguiremos levantar el nivel del
tema hasta el que pueda tener cualquier cd que se encuentre
en el mercado.
Hay un programa para masterizar que
consigue que la mezcla quede con un saborcillo analógico,
con esa calidez y empaste q sólo se consigue por hardware.
Realmente lo hace muy bien. Se llama T-RACKS. Emula un
equipo de válvulas compuesto por un limitador, un compresor
y un paramétrico y se consiguen resultados realmente buenos.
También os contaremos cosas sobre él en futuros artículos
Nada más, ya está listo para quemar a cd.
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